Устройство цементно-песчанной, бетонной стяжки. Подробная инструкция. (Своими руками)

Если вы решили самостоятельно сделать бетонную стяжку, это значит: а) у вас уйма свободного времени, б) немного наличных денег, в) хорошая физическая форма. В противном случае вы наняли бы профессионалов.

Итак- бетонная стяжка- самый экономичный вид полов, а так, как предела экономии нет , вначале рассмотрим самый бюджетный вид стяжки.

Нам потребуются следующие инструменты: Водяной уровень (гидроуровень), рулетка, бичевка (нить, шнур), перфоратор, насадка-миксер, бур, дюбель, шурупы, шпатель или мастерок ( а лучше то и то), правило (можно заменить профилем для ГКЛ) не менее 1,5м, и второе 60-80см, совковая лопата, ведро, ёмкость для раствора. Ёмкость можно сделать из досок, фанеры, жести. Можно обойтись и без неё, заменив раствор “Арменспием”метором (об этом ниже), ножницы по металлу, резиновые сапоги. Так-же потребуются материалы: цемент, чистый песок, песчанно-гравийная смесь (ПГС), вода, гипс строительный (алебастр), профиль маячковый (на нем лучше не экономить- стоит копейки), грунтовка, известь.

Расчет требуемого материала: по норме стяжка делается толщиной 3-5см. (ниже мы расскажем как избежать лишних расходов). Следовательно мы берем площадь помещения и умножаем её на 0,05. Получаем необходимое количество кубометров раствора. На один кубический метр раствора уйдет 5-6 мешков цемента(по 50 кг.) и 18-20 таких- же мешков ПГС.

Рассмотрим на примере: квартира S=40м2

40*0,05=2м3 раствора, в том числе 2*5=10 мешков цемента; 2*18=от36 до 40 мешков ПГС.

Процесс начинается с отбивки уровня. Самый надежный инструмент для этого- гидроуровень- его невозможно сбить. Заливаем его водой и проверяем, что-бы в трубке не осталось пузырьков воздуха. Работать с ним необходимо вдвоем. При помощи ГУ мы вычерчиваем контрольную линию (КЛ), делаем её на удобной для нас высоте- 0,8-1м. Первую точку берем произвольно, обычно идут от двери.

Два человека, назовем их Ч1 и Ч2 работают с ГУ. Ч1 держит держит неподвижно колбу №1, у отметки, которую можно сделать заранее или по уровню воды, когда она уровни в колбах выровняются) а Ч2 на расстоянии 1,5-2м вертикально водит колбу №2, пока у Ч1 уровень воды не остановится напротив отметки. Обычно это занимает 2-3 секунды. Ч2 делает отметку на стене по уровню воды в колбе №2, затем Ч2 переходит еще на 1,5-2м и все повторяется, пока хватает длинны трубки. В идеале её должно хватить, что бы сделать отметки по периметру всей комнаты, потому что чем чаще меняется контрольная точка, тем больше погрешность измерения.

Затем соединяем отметки линией. (такую же линию проводят при монтаже подвесного потолка без лазерного уровня). Далее берем измерительную рулетку и промеряем расстояния от КЛ до существующего пола по всем углам помещения. Находим самую высокую и самую низкую точки. Если разница между ними составляет 6-7 см, а площадь выступающих углов невелика- есть смысл сбить их перфоратором в целях экономии материала и трудозатрат.

Если перепад составляет от 8см и более, то под стяжку делают сухую подсыпку из шлака или ПГС, плотно трамбуют и проливают жидким цементным молоком (цемент+вода) что бы образовалась корка. Такую стяжку желательно армировать кладочной сеткой (используется каменьщиками для кирпичной кладки). Это всё равно будет выгодней, чем заливать 10-15см бетона. Если же вы делаете стяжку по грунту, то армирование делается обязательно.

Этап-2: выставление маяков. А нашем случае используется маячковый профиль 10мм. Все остальные варианты более дорогостоящие и менее эффективные. Можно было бы использовать деревянные бруски, но после первого применения их “ведет”.

Маяки располагаются параллельно друг другу на расстоянии 1- 1,2м. Рассполагать их желательно так, что бы при растаскивании бетона вы двигались вдоль их. Снова берем рулетку и переносим контрольную линию (т.е. на ту высоту, до куда будет укладоваться бетон) В стену по углам комнаты вбиваем 4 дюбеля, гвоздя так, что бы между ними натянуть веревку вдоль двух стен, поперек маяков. Еще две веревки натягиваем по диагоналям, т.е. “крест-накрест” – получился конверт. Если помещение длинное, то делаем такие конверты через 3м.

Грунтуем основание.

Заводим раствор- 5 частей песка, 2 части цемента(если он М400), 2 части строительного гипса. Перемешиваем сухую смесь и заливаем известью, одновременно помешивая миксером. Раствор должен быть пластичным, но не расползаться. Замешивать больше одного ведра не рекомендуется, т.к. он твердеет через 20-30 минут.

Под маячёк ложим “лепёшки” через 0,5м, высотой на 2-3 см выше растяжки, притапливаем маячёк так, что бы его ребро жесткости едва касалось веревки. От параллельной стены отступаем 30см. Когда раствор под маяками затвердеет- приступаем к укладке бетона.

Маяки под стяжку

Маяки под стяжку

Маяки под стяжку пересечение

Маяки под стяжку пересечение

3-й этап.

Бетон для стяжки готовится из смеси цемента (1 часть), песчанно- гравийной смеси(3-4 части) и воды. Воды должно быть столько, что бы раствор тёк, а не падал кусками, но и слишком жидкий не должен быть. Самый простой способ замешивания- прямо на полу (на листе фанеры, жести). Насыпается в нужных пропорциях ПГС, цемент, эта сухая смесь тщательно перемешивается и собирается горкой. На вершине делается углубление в виде кратера, куда затем наливается вода. Перемешивается не сразу- сначала смесь должна пропитаться водой. Минут через 15 начинайте перемешив ать, собирая от краев, перекидывая к центру, по мере необходимости добавляя воду. Затем раствор перекладывается в вёдра или носилки и вываливается между маяками, пока уровень раствора не станет на 1-2см выше уровня маяков. После этого берем большое правило и проводим им вдоль по маякам, что бы убрать излишки раствора. Вытягивать на себя, слегка двигая влево -вправо- за правилом не будут цепляться камешки.

Комментировать