Апрель 2017

Какую грунтовку выбрать| строительство, ремонт|

Для чего нужно грунтовать поверхности

Грунтовка укрепляет основание- это очень важно, если основание рыхлое, слоится. Таким образом обеспечивается качество, долговечность лицевого слоя. Делает поверхность, на которую наносится шераховатой, что улучшает сцепление наносимого отделочного слоя. Так-же снижает водопоглащение поверхности основания — это важно при таких работах, как устройство ц-песчанной стяжки, шпатлевании. Иначе основание забирает влагу с раствора, которая необходима для твердения раствора. Из плюсов этого свойства- уменьшается расход отделочного материала.

Пример1: Преред поклейкой обоев требуется выровнять стену шпатлевкой по кирпичу, бетону или другой поверхности. Если эту поверхность не прогрунтовать, то в дальнейшем, отдирая обои , перед поклейкой новых эти обои скорее всего будут отдираться со шпатлевкой.

Пример2: Если перед устройством цементно-песчанной стяжки не прогрунтовать поверхность бетонного основания, то возможно в местах, где стяжка получиться тонкой (около 2см) в ходе эксплуатации (статических, динамических нагрузок) стяжка может потрескаться и отходить от основания, т.к. не достаточно было обеспечено сципление стяжки с основанием, к тому же грунтовка поглощает слой пыли, который мешает сцеплению.

Пример3: Нанесение грунтовки для металлических поверхностей на металл сглаживает неровности (дефекты), поглощает, въедается в ржавчину, обеспечивая более долгую зациту краской.

Для каких поверхностей какая грунтовка

бетон Акриловые грунтовки Грунтовки на минеральной основе, Перхлорвиниловые, эпоксидные
Стекловолокно Акриловые грунтовки, особо прочные алкидные грунтовки
Штукатурка, цементные растворы Акриловые грунтовки, Грунтовки на минеральной основе, Перхлорвиниловые, Полистирольные
ДСП и ДВП Акриловые, алкидные грунтовки
Древесиа Грунтовками на алкидной основе, грунтовочные краски, Алкидные, Полистирольные, Фенольные,

 

металл Грунтовками на алкидной основе, грунтовочные краски, Глифталевые, Перхлорвиниловые, Фенольные, Глифталевые грунтовки

 

оцинкованная сталь Грунтовками на алкидной основе
Кафель Грунтовками на алкидной основе
кирпич Грунтовками на алкидной основе, Перхлорвиниловые
газосиликатные и керамзитобетонные блоки грунтовки глубокого проникновения
рыхлые или пористые материалалы Акриловые, кварцевые грунтовки
Окрашенная поверхность Кварцевые грунтовки
Масляная поверхность, обработанная креозотом (древесины, битум) Спиртовая грунтовка

 

Грунтовки делятся на следующие типы по назначению:

-увеличение сцепления

-уменьшение влагопоглащения

-выравниванние

Виды, описане грунтовок

Акриловые: — универсальные –подходят для большинства поверхностей: древесина, ДСП, кирпич, стекловолокно, гипсокартон, бетон, штукатурка и т.д. Акриловые грунтовки на водной основе применяются перед нанесением эмульсионных красок и покрытий. Время высыхания 2-5 часов.

 

Алкидные: применяются только для деревянных и металлических поверхностей. Разрыхляет структуру дерева, делая ее более пригодной для дальнейшей обработки. Бывает на основе фосфата цинка и хромата цинка. На основе фосфата цинка применение обширнее. Время высыхания около 15-и часов.

Глифталевые Главное не использовать во влажных помещениях. Основное применение- металлические поверхности.  Время высыхания – сутки.

Перхлорвиниловые применяются для бетонных, оштукатуренных, металлических поверхностей. Важное отличие этой грунтовки от других- возможность использовать при отрицательных температурах до -20 ºC. Даже при такой температуре может высохнуть за 1 час. Не рекомендуется использовать в непроветриваемых помещениях.

Полистирольные применяются на открытом воздухе, т.к. содержат токсичные вещества. Применяются для обработки деревянных и оштукатуренных поверхностях.

Фенольные применяются для деревянных, металлических поверхностей. Время высыхания 10- 12 часов.

Поливинилацетатные грунтовки применяется  исключительно под поливинилацетатные краски.

Время высыхания – полчаса.

Спиртовая быстросохнущая грунтовка применяется для нейтрализации масляных пятен, ей следует обрабатывать пропитанные креазотом, битумом поверхности. Время высыхания мгновенное – 10 мин.

Грунтовочные краски Используются перед покраской древесины, металла, пористых материалов. При их изготовлении используются смолы и алифы. Могут быть разного цвета и содержать антикоррозийные и увеличивающие влагостойкость добавки.

На видео пример грунтовки пола:

На видео о выборе грунтовки:

Устройство цементно-песчанной, бетонной стяжки. Подробная инструкция. (Своими руками)

Если вы решили самостоятельно сделать бетонную стяжку, это значит: а) у вас уйма свободного времени, б) немного наличных денег, в) хорошая физическая форма. В противном случае вы наняли бы профессионалов.

Итак- бетонная стяжка- самый экономичный вид полов, а так, как предела экономии нет , вначале рассмотрим самый бюджетный вид стяжки.

Нам потребуются следующие инструменты: Водяной уровень (гидроуровень), рулетка, бичевка (нить, шнур), перфоратор, насадка-миксер, бур, дюбель, шурупы, шпатель или мастерок ( а лучше то и то), правило (можно заменить профилем для ГКЛ) не менее 1,5м, и второе 60-80см, совковая лопата, ведро, ёмкость для раствора. Ёмкость можно сделать из досок, фанеры, жести. Можно обойтись и без неё, заменив раствор “Арменспием”метором (об этом ниже), ножницы по металлу, резиновые сапоги. Так-же потребуются материалы: цемент, чистый песок, песчанно-гравийная смесь (ПГС), вода, гипс строительный (алебастр), профиль маячковый (на нем лучше не экономить- стоит копейки), грунтовка, известь.

Расчет требуемого материала: по норме стяжка делается толщиной 3-5см. (ниже мы расскажем как избежать лишних расходов). Следовательно мы берем площадь помещения и умножаем её на 0,05. Получаем необходимое количество кубометров раствора. На один кубический метр раствора уйдет 5-6 мешков цемента(по 50 кг.) и 18-20 таких- же мешков ПГС.

Рассмотрим на примере: квартира S=40м2

40*0,05=2м3 раствора, в том числе 2*5=10 мешков цемента; 2*18=от36 до 40 мешков ПГС.

Процесс начинается с отбивки уровня. Самый надежный инструмент для этого- гидроуровень- его невозможно сбить. Заливаем его водой и проверяем, что-бы в трубке не осталось пузырьков воздуха. Работать с ним необходимо вдвоем. При помощи ГУ мы вычерчиваем контрольную линию (КЛ), делаем её на удобной для нас высоте- 0,8-1м. Первую точку берем произвольно, обычно идут от двери.

Два человека, назовем их Ч1 и Ч2 работают с ГУ. Ч1 держит держит неподвижно колбу №1, у отметки, которую можно сделать заранее или по уровню воды, когда она уровни в колбах выровняются) а Ч2 на расстоянии 1,5-2м вертикально водит колбу №2, пока у Ч1 уровень воды не остановится напротив отметки. Обычно это занимает 2-3 секунды. Ч2 делает отметку на стене по уровню воды в колбе №2, затем Ч2 переходит еще на 1,5-2м и все повторяется, пока хватает длинны трубки. В идеале её должно хватить, что бы сделать отметки по периметру всей комнаты, потому что чем чаще меняется контрольная точка, тем больше погрешность измерения.

Затем соединяем отметки линией. (такую же линию проводят при монтаже подвесного потолка без лазерного уровня). Далее берем измерительную рулетку и промеряем расстояния от КЛ до существующего пола по всем углам помещения. Находим самую высокую и самую низкую точки. Если разница между ними составляет 6-7 см, а площадь выступающих углов невелика- есть смысл сбить их перфоратором в целях экономии материала и трудозатрат.

Если перепад составляет от 8см и более, то под стяжку делают сухую подсыпку из шлака или ПГС, плотно трамбуют и проливают жидким цементным молоком (цемент+вода) что бы образовалась корка. Такую стяжку желательно армировать кладочной сеткой (используется каменьщиками для кирпичной кладки). Это всё равно будет выгодней, чем заливать 10-15см бетона. Если же вы делаете стяжку по грунту, то армирование делается обязательно.

Этап-2: выставление маяков. А нашем случае используется маячковый профиль 10мм. Все остальные варианты более дорогостоящие и менее эффективные. Можно было бы использовать деревянные бруски, но после первого применения их “ведет”.

Маяки располагаются параллельно друг другу на расстоянии 1- 1,2м. Рассполагать их желательно так, что бы при растаскивании бетона вы двигались вдоль их. Снова берем рулетку и переносим контрольную линию (т.е. на ту высоту, до куда будет укладоваться бетон) В стену по углам комнаты вбиваем 4 дюбеля, гвоздя так, что бы между ними натянуть веревку вдоль двух стен, поперек маяков. Еще две веревки натягиваем по диагоналям, т.е. “крест-накрест” – получился конверт. Если помещение длинное, то делаем такие конверты через 3м.

Грунтуем основание.

Заводим раствор- 5 частей песка, 2 части цемента(если он М400), 2 части строительного гипса. Перемешиваем сухую смесь и заливаем известью, одновременно помешивая миксером. Раствор должен быть пластичным, но не расползаться. Замешивать больше одного ведра не рекомендуется, т.к. он твердеет через 20-30 минут.

Под маячёк ложим “лепёшки” через 0,5м, высотой на 2-3 см выше растяжки, притапливаем маячёк так, что бы его ребро жесткости едва касалось веревки. От параллельной стены отступаем 30см. Когда раствор под маяками затвердеет- приступаем к укладке бетона.

Маяки под стяжку

Маяки под стяжку

Маяки под стяжку пересечение

Маяки под стяжку пересечение

3-й этап.

Бетон для стяжки готовится из смеси цемента (1 часть), песчанно- гравийной смеси(3-4 части) и воды. Воды должно быть столько, что бы раствор тёк, а не падал кусками, но и слишком жидкий не должен быть. Самый простой способ замешивания- прямо на полу (на листе фанеры, жести). Насыпается в нужных пропорциях ПГС, цемент, эта сухая смесь тщательно перемешивается и собирается горкой. На вершине делается углубление в виде кратера, куда затем наливается вода. Перемешивается не сразу- сначала смесь должна пропитаться водой. Минут через 15 начинайте перемешив ать, собирая от краев, перекидывая к центру, по мере необходимости добавляя воду. Затем раствор перекладывается в вёдра или носилки и вываливается между маяками, пока уровень раствора не станет на 1-2см выше уровня маяков. После этого берем большое правило и проводим им вдоль по маякам, что бы убрать излишки раствора. Вытягивать на себя, слегка двигая влево -вправо- за правилом не будут цепляться камешки.

Выбор тёплого пола: сравнение электрического и водяного варианта.

В последнее десятилетие подобные технологии бурно развиваются, в связи с этим появляется разнообразие на рынке, а следовательно товары дешевеют, и вот настало время, когда тёплый пол может себе позволить большинство людей. Как выбрать из множества предлогаемых вариантов? На какие критерии обращать внимание? Где балланс Цена\качество\долговечность\практичность\расходы на обогрев. Давайте выясним как сделать выбор, учитывая тип помещения.
Носителем тепла может быыть вода (в первых теплых полах применялся воздух), нагреваемая как от котла, так и электричеством, бывают и комбинированыые варианты, так-же, как и при усройстве батарей, радиаторов по стенам.
1. Водная система: принцип- вода циркулирует по трубам из-за нагрева, или под действием насоса. Монтаж ирационален при площади более 30м2. Для частного дома- лучший вариант. Т.к. гидравлическое сопротивление высоко, то в благоустроенной квартире вполне можно выполнить такой пол в ванной, т.к. площадь там не большая.

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол

Достоинства водной системы:
а) если котел может нагревать воду от сгораемого топлива- теплый пол может продолжать функционировать, если прервалась подача электроэнергии. Т.е. можно использовать в качестве основного и альтернативного метода отопления.
б) при довольно дорогом монтаже, но на большой площади в ходе эксплуатации есть экономия.
в) срок службы- длительный. В основном это зависит от качества воды и от характеристик трубы. (засоры, «заростание»).
г) пожаробезопастность.
Недостатки:
— довольно дорогой монтаж.
-множество технических моментов при монтаже и эксплуатации.
2. Электрическая система: Для небольшого помещения, вроде ванной или кухни- пожалуй лучший вариант, т.к. на небольшой площади монтаж будет дешевле, нежели водяной системы. Так-же это хороший вариант, если выполняется в новой квартире или полностью переделывается пол в старой.

электрокабель-греющий

электрокабель греющий

Электрическая система бывает двух типов: обычная (саморегулирующийся кабель)
и инфракрасная (плёночная). У каждого свои особенности. Давате рассмотрим их подробнее:
— саморегулирующийся кабель: все просто- укладовается змейкой, терморегулятор не требуется (есть еще конечно просто греющий кабель, саморегулирующийся дороже, но пожаропастный). Изотавливается из полимера. Достоинства высоки: надежность- исключена возможность перегрева, не используется соеденительная муфта(как известно проводка возгорается в основном в местах соединений), такой кабель можно укладовать под любое натуральное покрытие. За счет матрицы сам регулирует где где как греть- где холоднее- там греет больше. Пол конечно не единственное применение такого кабеля, но это уже совсем другие истории)).

3.Нагревательный мат: достоинства: простой монтаж- это рулоны на самоклеющейся основе; не высокая цена, ниже, чем эл. кабель; Возможность монтажа прямо на керамическую плитку. Не большая высота готового пола (если пол делается в одной комнате из нескольких, т.е. что-бы не получился порог между комнатами). Рулоны легко режутся на фрагменты и укладывается в помещениях любой планировки.

Нагревательный мат

Нагревательный мат

Это хорошая альтернатива помещениях, где нет возможности устройства многослойного пола, как при монтаже эл. кабеля.
4. Плёночный тёплый пол (инфракрасный): это плёнка из электротехнического полиэстерома, которой ламинируются нагревающиеся медные шины. Таким образом они водонепроницаемы и защищены. Не на много дороде нагревательного мата.
Простой монтаж, экономичные, гибкие, довольно пожаробезопастны, устойчивы к механическим повреждениям.

Плёночный-теплыйй-пол

Плёночный теплый пол

Область применеия: помещения без стационарного отопления, в период отключения центрального отопления.
Критерии выбора телого пола:
— тип покрытия пола
— особенности помещения (, наличае холодных зон- например площадь остекления)
— энергоснабжение. Проводка должна выдержать рассчетную, требуемую нагрузку.
— требуемый тип управления.
И в завершении- важный вопрос. Выбор производителя. Как и во многих вещах- пусть он будет известным. Лучше переплатить за бренд, чем потом сожалеть. Зарекомендовали себя следующие компании: Ensto (Финляндия) Ceilhit (Испания), Nexans (Норвегия).

Венецианская штукатурка. Материалы. Технология нанесения

Виды венецианской штукатурки

Виды венецианской штукатурки

Содержание:

 

Преимущества и недостатки материала

Экологичность. Используются природные материалы, но можно использовать акрил, как связующее.

«Эффект свечения»-это покрытие великолепно отражает свет.

Влагоустойчивость. При покрытии гидрофобным воском (он же усиливает эффект свечения)- действие воды и перепада температур снижаются.

Возможность выбрать цвет- благодаря колерам вся цветовая гамма в вашем распоряжении.

Срок эксплуатации около25 лет без потери качества и текстуры.

Возможность нанесения на различные поверхности, даже металл.

Из недостатков: высокая стоимость, трудоемкая работа, требование перед нанесением- идеально ровная поверхность.

 

Выбор венецианской штукатурки

Самое важное- выбор фактуры венецианской штукатурки- это может быть имитация камня, например мрамора или малахита, может быть и фактура натуральной кожи, дерева, жемчуга и даже ткани. Далее желаемый цвет- что бы сочетался с общим интерьером, и в зависимости от назначения помещения. И выбрать матовая поверхность или глянцевая.

 

Подготовка поверхности под венецианскую штукатурку

Поверхность должна быть без трещин, сколов, идеально ровной, гладкой. Венецианскую штукатурку можно наносить на бетон, кирпич, гипсокартон, поверхность, окрашенную масляной краской. Если стены не нуждаются в оштукатуривании, то подготовительные работы следующие:

      • Удаляется старое покрытие- обои, некачественная старая штукатурка, масляные пятна и др. Зачищается от пыли и прочих загрязнений. Далее штукатурным раствором заделываются трещины и сколы. При их наличии. На гипсокартоне тщательно заделываются стыки листов. Выступы на бетоне, кирпиче. Штукатурке срезаются болгаркой с кругом для резки керамики, бетона.
      • Наносится слой шпаклевки, после её высыхания шлифуется наждачной бумагой и пемзой. После шлифовки удаляются пылеватые частицы ветошью или струей воздуха.
      • Наносится слой финишной мелкозернистой шпатлевки, опять шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.
      • Грунтование стены для повышения агдезии. 2 раза до полного высыхания. Может потребоваться и 3-й слой, с добавлением колера, соответствующему цветом венецианской штукатурке.

Компоненты венецианской штукатурки

Классическая венецианская штукатурка- по сути это шпатлевка, состоящая из мраморной пыли, или гранитной, ониксовой, кварцевой и связцющего- гашеной извести. Известь придает штукатурке долговечность, твердея со временем (Вспомните неломаемые православные храмы.) И третий элемент- колер. Когда то цвет придавали природными пигментами, сейчас на прилавке их масса искусственных всех цветов радуги и оттенков. Современные готовые смеси могут быть на основе акрила, который придает прочность лучше извести, не дает штукатурке трескаться, но не экологически чистый. В продаже существуют готовые смеси с матовым. Глянцевым и бархатистым эффектом. Краситель и декорирующие добавки (перламутр, бронза, золото, блески и др.) можно выбрать самому.

Для предания штукатурке защиты и изумительного эффекта свечения и даже отражения венецианскую штукатурку покрывают акриловым лаком, финиш-лаком; лессирующий состав для венецианской штукатурки; защитный воск.

Необходимый инструмент

      • Дрель или перфоратор с насадкой- миксером
      • Шлифовальная машина с насадкой для полировки воска
      • Шпатель- 2шт. с шириной полотна 20 см и 5-8см.
      • Шпатель резиновый- 2шт. с шириной полотна 20 см и 5-8см.
      • Терка шлифовальная – 2шт. 30 и 20см.
      • Венецианская кельма
      • Наждачная бумага разной зернистости
      • Малярная кисть- 2шт- макловица и плоская флейц- кисть
      • Несколько мерных емкостей для колероки и смешивания, шприц для дозирования.
      • Ветошь, губки.
      • В зависимости от типа рисунка возможно потребуются структурные валики, тонкие кисточки для дорисовки структуры камня.

Кроме этого могут потребоваться: малярный скотч, рулетка, уровень. Шпатели должны быть из нержавеющей стали, хорошего качества, не потертые, и с закругленными краями.

Кельма для венецианской штукатурки

Кельма для венецианской штукатурки

 

Так что, если вы этого ещё не сделали, придётся покупать базовую смесь для выравнивания – желательно акрилатную, или делать это с помощью гипсокартона.

Расход материала

Расчет прост: Находим в м.2 площадь поверхности, на которую будем наносить штукатурку, умножаем на количество расхода материала, указанного производителем на 1м2 и умножаем на количество слоев. В зависимости от поверхности на 1м2 приходится от 0,3 до 1,2кг.

Создание штукатурной смеси

В строительных магазинах венецианская штукатурка продается в пакетах, как сыпучая смесь.

На упаковке покупной смеси указывается как приготовить раствор. Чаще всего смесь перемешивается с водой, и при необходимости добавляется колер. Перемешивается два раза с интервалом несколько минут, второй раз перемешивая добавляется вода- до густоты фабричной сметаны.

Раствор можно приготовить из не покупных компонентов, что значительно снизит финансовые затраты. (но известь и колеры все равно придется покупать) есть каменная мука, а такую можно собрать на карьерах добычи различных горных пород, предприятиях обрабатывающих камень и пр. Каменная мука и известь обычно добавляются в равных долях, можно добавить небольшое количество мыла.

При добавлении колера следует учитывать, что после высыхания цвет станет на 1-2 тона светлее. Чем смесь.

Венецианская штукатурка- это в первую очередь технология нанесения, а потом уже материал. Её можно выполнить даже из обычной шпатлевки. Подробнее о этом в видео:

Температура в помещении должна быть не ниже +100С. Одного замеса должно хватить на одну оштукатуриваемую плоскость что бы не было границ, различающихся по цвету с разных замесов.

Замес венецианской штукатурки

Замес венецианской штукатурки

Правила при работе с венецианской штукатуркой

-Первый слой наносится как можно тоньше. Он должен закрывать всю оштукатуриваемую площадь.

-Следующие слои выполняются резиновыми шпателями дугообразными движениями, в зависимости от задуманной фактуры.

-Слои должны отличаться по тону.

-Время высыхания слоя 20-40 минут, но следующий слой наносится через 6 часов.

-Учитывая небольшие сроки схватывания рекомендуется наносить материал не на всю стену сразу, а на 1-2 м2.

Способы нанесения материала

-пошаговая инструкция

Материал накладывается на кельму малым шпателем. Начинать наносить материал нужно с верхнего угла короткими движениями сверху вниз- в сторону равномерным слоем, размазывая произвольными дугообразными движениями разной длинны по 10-30см. «с сухого места на мокрое». Терку необходимо плотно прижимать под углом 10-15% к поверхности. В самом низу- необходимость сверху вниз.

Последний слой самый тонкий, поэтому несколько прозрачный и наносится шпателем.

Приблизительно через 1 час после последнего слоя приступают к железнению- разглаживание кельмой. Так придается штукатурке глянец и проступает рисунок. Делать это нужно аккуратно, так, что бы не поцарапать штукатурку, иначе придется налаживать еще один слой.

Перед покрытием воском должны пройти сутки с момента нанесения последнего слоя. Воск наносится шпателем тонким слоем. Через 40-50 минут шлифуется. Рекомендуется внимательно ознакомится с инструкцией производителя воска, т.к. в технологии могут быть нюансы.

      • По прошествии 6- и часов с момента нанесения слоя штукатурки она повреждается от прикосновений.

Под мрамор

Самый популярный эффект, т.к. по мнению большинства самый оригинальный. Хорошо подходит для кухни, с/узла, гостиной, столовой.

На первом слое смесь наносится шпателям хаотичными мазками по всей поверхности. До высыхания раствора кельмой придают текстуру. Следующие 3-4 слоя приготавливаются с различным количеством колера. Наносятся небольшими порциями длинными дугообразными мазками в хаотичном направлении. После нанесения каждого слоя его оставляют на сутки высыхать. После высыхания поверхность обрабатывается шлифмашинкой 2-3 раза шлифмашинкой с разными насадками. Заключительным этапом является конечно обработка воском или лаком.

Венецианская штукатурка под мрамор

Венецианская штукатурка под мрамор

Классика

Первый слой наносится так же, как и в случае «под мрамор», оставляется высыхать на 2 часа, за тем удаляются излишки материала с помощью кельмы. Затем проводиться железнение, до появления металлического блеска. После этого наноситься тонкий, однотонный слой штукатурки, посел чего опять производиться железнение, теперь между слоями проходит около 40 минут. Следующие 8-10 слоев производятся по такой же технологии. После полного высыхания штукатурки, обрабатывают тремя разными насадками шлифмашинки. Заключительный этап-нанесение лака или воска.

Кракелюр

Кракелюр-означает под старину, т.е. выглядит со старено. Смысл технологии заключается в растрескивании нанесенных слоев горячим потоком воздуха.
Слой должен быть толстым, мазки хаотичными. Нанесенный слой прогревают строительным феном до растрескивания. Далее наноситься тонкий финишный тонкий слой, другого цвета. Далее стандартная шлифовка тремя насадками и железнение.

Венецианская штукатурка "Кракелюр"

Венецианская штукатурка «Кракелюр»

Фактурная венецианская штукатурка

Наносится меховым валиком, тонким, ровным слоем, после высыхания (3-4 часа), когда материал схватится, выступающие части срезаются металлическим шпателем. Следующий слой наносится кельмой. После высыхания (6 часов), опять срезаются выпирающие фрагменты. Последний слой наносится с добавлением финишного лака. По прошешествию 6 часов, проводится железнение, до появления металлического блеска. Наносится воск.

Фактурная венецианская штукатурка

Фактурная венецианская штукатурка

Пробковое дерево

https://youtu.be/pSo69gGjHpY

Первый слой должен быть разных тонов, для этого замешивается несколько растворов разных тонов и они слегка перемешиваются. Слой выполняется толстый и высушивается строительным феном, на разных участках, с разной интенсивностью, для получения неоднородной текстуры и получения характерных трещин. Слой должен высохнуть естественным путем, в течении двух суток. Второй и заключительный слой, выполняется так же, но несколько другого оттенка. Далее обработка шлиф машинкой или наждачной бумагой. Покрытие как обычно, воск или лак.

В кратце о венецианке в видео:

Отопительные котлы Жидкотопливный котел. Экономическое обоснование, особенности установки.

Оглавление:

Насколько выгодно отапливать дом жидким топливом.

До широкого распространения такого отопления можно было отпливать частный, загородный дом практически бесплатно, единожды потратившись на приобретение, установку такого котла. Дело в том, что на СТО ремонта авто отработанное масло можно было получить бесплатно, сейчас же, когда спрос возрос- за него то же приходится платить.

Например за подключение к газовой магистрали придется заплатить 8-12тыс. туб.

Из приблизительных расчетов: что бы в течение 1 часа получить 10 кВт тепла требуется сжечь 1кг энергоносителя. Для здания, площадью 100м2 дизельного топлива потребуется 4-5тонн, отработанного масла 6-7т. Эти цифры конечно приблизительные зависят от климатической зоны, теплопроводности материала здания и др. но этого достаточно для того чтобы понять что отапливать жилой дом таким образом дорого, учитывая, что д/топливо одно из самых дорогих. Жидкотопливный котел есть смысел установить например в гараже, где он будет лишь иногда протапливаться, и отлично, если есть возможность получать отработку бесплатно или не очень дорого.

Виды жидкоиопливных клтлов.

По потребляемому топливу различают котлы, работающие на мазуте солярке, керосине. По способу установки- настенные и напольные. По назначению: бытовые и промышленные, водогрейные, паровые.

Для сжигания других видов топлива могут быть оборудованы отдельной горелкой, камерой сгорания.

По принципу сжигания топлива делятся наснабженые факельной горелкой и форсунками.

Котлы, работающие на солярке и керосине эффективнее если сжигают топливо, распыляемое форсунками, т.к. получается топливно-воздушная смесь в определенных пропорциях.

Котлы, с факельной горелкой могут работать как на солярке, керосине, так и на мазуте, отработанном масле.

-Как выбрать жидкотопливный котел для дома

При выборе жидкотопливного котла в первую очередь обращают внимане на следующие аспекты:

-функциональность. Т.е. каким будет подключение к отопительной системе.

одноконтурное подключение

одноконтурное подключение

-мощность. При выборе несомненно требуется консультация специалиста, способного сделать расчет. Предварительный расчет :на 10м2 требуется 1кВт.

Показатели чугунных котлов и сталей

Показатели чугунных котлов и сталей

Технические параметры ж.т

Технические параметры ж.т

Требования к установке жидкотопливного котла в доме.

  • Основание должно быть прочным, твердым, из негорючих материалов, с запасом выдерживать вес прибора с теплононосителем и горючим. В идеале- бетонная стяжка, лучше, если немого приподнята над полом, вроде тумбочки.
  • Котел устанавливается без перекосов по уровню.
  • Температура в помещении, где уставнавливается котел не должна быть ниже 10-и градусов, т.е. должно быть отапливаемым.
  • Помещение должно быть проветриваемым, с хорошей возможностью проветривания.
  • С каждой стороны от котла должно быть не менее 40 см для свободного доступа.

Неплохо установить дополнительные резервные баки для хранения топлива, дающие возможность отапливаться некоторе время при перебое снабжения топливом.

 

 

Монтаж жидкотопливнного котла.

-устройство трубопроводов

Большинство котлов имеет выход на отопительную систему с двух сторон- такие легче монтировать. Один из них используется как и должно быть- для подключения, а во втором создается аварийная сборка устройство защищающее котел от черезмерно высокого давления, основанное на защитном клапане. Рекомендуется вывести от клапана шланг в канализацию.

Между аварийной сборкой и котлом не допускается установка вентелй.

-выбор циркуляционного насоса

Циркуляционный насос предназначен для принудительного движения теплоносителя (воды) в системе отопления. ОН модет быть установлен как на подаче , так и на обратном участке труб. Место установки определяется паспотром к устройству. Есть котлы, в которых предусмотрены электрические провода для подключения ЦН. Если большая протяженность труб- можно подключить два насоса на подаче и обратке запаралелив их подключение- что бы они работали симметрично.

пример циркуляционного насоса в системе

пример циркуляционного насоса в системе

-монтаж фильтра для очистки воды

важный элемент, т.к. увеличивает срок службы всей системы. В воде всегда присутствует какое-то количество механических частиц, которые изнашивают насос, забивают трубы. Обслуживается раз в несколько месяцев. Рекомендуется устанавливать перед насосом.

-установка трубы дымохода

Эффективность работы в немалой мере зависит от газоотведения. При неправильном расчете. Монтаже дымоход будет забиваться.

Часто встречающиеся ошибки:

  • Недостаточный диаметр. Может обеспечить достаточный отвод дыма, но будет быстро забиваться сажей и гарью, особенно, если дымоход имеет большую протяженность.
  • Не разборный дымоход. Для прочистки необходим доступ в виде открывающегося люка, ведь при постоянной эксплуатации приходится прочищать 1-2 раза в год.
  • Для предотвращения попадания в котел конденсата на дымоходе необходим контруклон.
  • Ненадежные, тонкостенные материалы- быстро прогарают.

 

-монтаж топливных емкостей

Ёмкости необязательно устанавливать в помещении, где котел, допускается и в соседних помещениях. Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Стоит учесть что в холодных помещениях жидкое топливо например солярка и мазут загустеют.

Емкости, с которых топливо поступает в котел самотоком (без повысительного насоса) должны находиться выше уровня верхних частей топливопровода котла.

-заполнение системы теплоносителем

Процедура зависит от того, какой теплоноситель- антифриз или вода. В любом случае перед заполнением система промывается, если это антифриз- то промывается разбавленным с дистиллированной водой. Давление заполнения должно быть 1,5-2,5 бара.

  • Проверяем задвижки, запорную армотуру- открыто, предохранительные клапаны и вентиль слива закрыты.
  • Кран Маевского для удаления воздуха открыт.
  • Наполняем до выхода жидкости из крана маевского.
  • Из всех приборов отопления стравливаем воздух через воздушный клапан, установленный на них до тех пор, пока из клапан не потечет наполняемая жидкость.
  • Докачеваем жидкость.

Для воды давление в системе должно остаться 1,5 бар, для антифриза 2.И в заключение делаем опрессовку.

Ознакомительное видео о котле Kiturami Turbo 30R

Для рукастых людей будет интрестным видео о том, как сделать своими руками котел без подключения к системе, работающий на отработанном масле.